既然是红地毯主题，Viktor &Rolf 除了理所当然地用了红地毯做 T 台，还异想天开地用了荷兰制造厂 Desso 出品的红地毯材料来做时装—如同浴后造型般，他们把红毯以各种方式裹在身体上、打出优美蝴蝶结和垂坠感，女模们踏着小红鞋，尽管时装是概念化的，气息上却有一种纯真而纯净的感觉，即便后来豹纹、虎纹、长颈鹿纹以不同调子的红立体点缀在时装上，反而更增添了这种童稚式的甜美。通过这种围绕着红地毯发生的反差，难道设计师在试着表达一种返璞归真的情怀？今天全民皆可疯狂转发或点评的红地毯女星盛装造型，还不如浴后裹着浴巾登场的邻家少女般可人？与之前的水墨禅意花园与橡胶芭蕾女伶相比，这场高定秀留给观众的，不仅仅是画面。
Viktor &Rolf 回归高定界后每一季都带着浓浓的主题意识，本季他们用红色地毯作为主要服装面料，探讨如今的“红地毯文化”。
不能承受的“仙”
9 盏水晶吊灯照亮了 Elie Saab 的秀场，这位黎巴嫩设计师以“巴黎、宫殿、光芒”为主题、以密刺绣晚装为主打款式，呈现了一个光芒四射的繁华夜。而同乡 Zuhair Murad 则带来更甜辣的口感，以“网”为主题大肆用闪片刺绣装点每一条或短打热辣或曳地优雅的裙子。在巴黎高定周第二次亮相、由澳洲设计师掌舵的英国品牌 Ralph &Russo 则继续讴歌 1940 年代华贵的大廓形、1950 年代典雅的淑媛风，而且一概披上闪亮的刺绣。
Elie Saab 的高定秀毫无新意，却不可否认是红毯上的常胜将军
聪明如 Maison Martin Margiela 的 Artisanal 系列，就特别避开了“高定”的说法，用一种同样耗费手工与珍贵物料，但更发自内心的思路来制造独一无二的衣饰。Artisanal 版本的“仙”，大概会是本季那条 I 形抹胸白纱裙。设计团队把从各种老旧梳妆台里以及在巴黎、布鲁塞尔各跳蚤市场里搜刮出的硬币缝到这裙子身上，追求的并非不费脑筋的美，而是勾起回忆与情绪的故事。同样地，保罗·波烈（Paul Poiret）在 1911 年举办的著名东方风情派对上那件锦缎大衣，变成今天本系列的一件长马甲；1940 年代珠宝设计师莱恩·沃特兰（Line Vautrin）的作品，则变成了衣服上的装饰，还有梵高画笔下的鸢尾以耀眼的闪片刺绣立体重生。特别是幕后团队中的一位新星设计师马修·布拉齐（Matthieu Blazy），昔日师傅拉夫·西蒙在 后台热情拥抱了他—新的人，新的貌，不一定是最好的卖点，却一定是时装世界中最贵重的。
